Givaudan, IFF, Firmenich… А у них: амброксан, амброцинид, амброфикс, амберэкстрем, норлимбанол… Неважно, какое название молекулы запатентовал каждый из крупнейших парфюмерных концернов, звучат они одинаково. И все мы, услышав этот аккорд в композиции аромата, обобщенно называем его амбродревесным.
А ведь само это звучание появилось задолго до изобретения молекул. Kirke от Tiziana Terenzi и Erba Pura от Xerjoff – две иконы амбродревесных ароматов, в которых нет ни одной из этих молекул. Натуральное звучание амбродерева создается путем соединения “грязного” мускуса с фруктовыми нотами.
Мускус – безумно сложная история. Идеально его очистить, чтобы не было лежалого мыла, пота, мочи и затхлости, и вот так умышленно недоочистить, стоит одинаково дорого. Искали менее затратный способ. Так появился амброксан, и его использовал Франсис Куркджян (Francis Kurkdjian) в своем знаковом Baccarat Rouge 540.
Как и у любого парфюмерного профиля, у амбродревесных ароматов были свои поклонники. Но в последние несколько лет они стали пользоваться невероятным, необъяснимым спросом. Реагируя на него, почти все бренды пополнили свои линейки как минимум, одним ароматом с амбродеревом, появились бренды, которые “специализируются” на этой ноте. Стали изучать. Выяснилось, что эта молекула раздражает тройничный нерв. И люди, переболевшие ковидом, у которых после него случилась полная или частичная аносмия, в восторге – они снова могут почувствовать запах! Полноценно, ярко, громко, шлейфово!
Аудитория разделилась на три лагеря: первый – это те, кто не переносит амбродерево: навязчивое, утомительное, свербящее звучание, за которым невозможно услышать остальную композицию. Второй – лоялен. Амбродревесная база утомляет спустя продолжительное время и раздражает тот факт, что она быстро вытесняет остальные ноты. И третий лагерь, собственно, создавший такой over-спрос.
Хочу предупредить тех, кто не является поклонником профиля, но в целом настроен благосклонно: не переусердствуйте. При частом использовании подобного аромата ваше обоняние будет притупляться. Можно, но осторожно.
Каков же запах, как распознать, есть ли в аромате амбродревесные молекулы? Поверьте, вы услышите их сразу. Холодно-металлический, и в то же время – теплый древесный аккорд, йодистый мед и словно замшевая текстура. Она вызывает ощущение першения в носу, словно забились крошечные ворсинки замши. Йодистая составляющая и эта шероховатость часто не позволяют глубоко вдохнуть аромат. На самом деле, это тройничный нерв выставляет защиту на своем пределе.
Меня не радует, что амбродерево сейчас буквально везде. Уместно или нет, и в таких дозировках, что в первые секунды успеваешь уловить лишь верхние ноты, а потом композиция полностью заглушается. Но когда молекула сделана более чисто, дозировка рассчитана филигранно и амбродерево тонко вплетено в композицию, когда в этом прочитывается идея… Why not? Осмысленные, стильные трактовки мы найдем у Marc-Antoine Barrois, где миссия бренда – объединение классической парфюмерной школы с актуальными технологиями. Каждый аромат аутентичен, красив, в каждом чувствуется порода и вложена душа.
Амбродревесный аккорд мне особенно нравится в сочетании с кондитерской гурманикой. Восхищаюсь Pistachio Chic из коллекции Desserts от M. Micallef. И это единственные амбродеревяшки, которые я могу вдыхать “во всю мощь легких”.
Холодный медовый йод сплетается с прозрачной карамелью и нежной сливочной фисташкой, абсолютно натуральной, без толики химического красителя… Потом в фисташке появляется солёность и она частично растворяется в карамелизированной груше. Аромат “золотой” и переливается, он многомерный и бесшовный. Такую трактовку я безоговорочно принимаю.
Тем, кто предпочитает один раз услышать запах, нежели сто раз прочитать его описание, еще недавно я бы предложила послушать “произведения” бренда Thomas Kosmala, особенно No.4. Амбродерево в вакууме, остальная заявленная композиция – формальная дань приличиям. Но тут на сцену вышел маэстро Алессандро Галтьери (Alessandro Gualtieri) и высказался своим ароматом Risvelium. Это его посыл всех всем, кто вульгарно гонится за прибылью, убивая эстетику, этим бесчисленным томасамкосмала.
Жесткий стёб на постере парфюмерного enfant terrible говорит сам за себя. Но еще больше говорит аромат. Risvelium – талантливый кич. Галтьери выкрутил амбродерево на максимум, возвел в абсолют, довел до абсурда и кринжа.
Верхние ноты: грейпфрут, бергамот
Ноты сердца: черная смородина, ананас
База: мускус, амброксан и амбра
Видите? Он усилил амбродревесную молекулу “натуральной” амбродревесной композицией. Положил саму амбру, мускус и фруктовые ноты, причем цитрусовые! Risvelium сожжет вам слизистую, но… сделает это красиво. Если уж суждено вдохнуть амбродерево и умереть, пусть это будет Risvelium.
