До недавнего времени Кристин Нажель (Christine Nagel) была известна как парфюмер Jo Malone – именно она автор большинства ароматов этой марки. Что такое Jo Malone?.. По меткому выражению моей знакомой, это Yves Rocher в нише. Множество непритязательных ароматов, не отличающихся концептуальностью. А у самого бренда концепция есть, и именно в этом она и заключается. Предполагается, что у вас будет много флаконов этих очень настроенческих, преимущественно цветочных парфюмов, которые вы будете постоянно менять в зависимости от обстоятельств и смешивать между собой, играя в парфюмера. Ароматы Jo Malone не станут “вашими духами”, они для этого слишком просты, слишком мимолетны.
Известие о том, Кристин Нажель назначена ведущим парфюмером дома Hermes, сменив в этой должности великого Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), произвело эффект разорвавшийся бомбы. Эллена сотрудничал с Hermes на протяжении одиннадцати лет и создал “парфюмерное лицо” марки. До него ароматы Hermes были как-то разрознены, ДНК бренда в них не считывался. И только при Эллена Hermes обрел свой парфюмерный образ – необычно, лаконично и бесконечно стильно. Неповторимое “дорогое” звучание, прозрачность и прохлада даже в гурманских ароматах – почерк Эллена, который стал почерком Hermes.
Что может предложить Кристин Нажель? Как правило, ее парфюмы – это две контрастные ноты, без полутонов и переходов, без игры и интриги в раскрытии… Они сталкиваются между собой “стенка на стенку” и так “противостоят” друг другу на всем протяжении звучания. Как правило, всегда присутствует кисловатый аккорд – госпожа Нажель любит едкие, свербящие цитрусы. А еще ей нравятся грубой выделки кожа и мускус, но красиво работать с последним у нее не получается. И без того капризная и сложная нота в ее исполнении какая-то несвежая – то пыльная, то взмыленная… Поэтому возникает ощущение сероватого мутного аккорда, отравляющего весь аромат… Так и хочется вычистить этот грязноватый запашок лежалой пыли из “нормальных” нот парфюма.
Все с интересом ждали дебюта Кристин Нажель в ее новом качестве. Дебют состоялся ароматом Galop d’Hermes. Кожа – Роза – Кожа – Роза… Потрясает новизной, правда? Резкий запах кожи сменяется острым ароматом розы… Потом все смягчается, кислинка становится тише, но не уходит совсем. И остается запах розовой воды, разлитой на кожаной мебели. Хотя по задумке автора, смешиваться они не должны, а должно быть четкое разделение и чередование: кожа – роза – кожа – роза. Но что-то пошло не так.
Своим вторым ароматом для Hermes госпожа Нажель захотела привлечь молодую аудиторию. Она адресовала Twilly d’Hermes смелым и стильным юным особам. Им посвящен парфюм, олицетворяющий один из символов дома – шелковые платки Twilly Hermes. Более того, Кристин Нажель одной из первых уловила новый парфюмерный тренд – возвращение туберозы. Она поэкспериментировала с имбирём, пытаясь придать аромату страстный, дерзкий и сексуальный характер. В итоге, сначала слышен настолько ядреный имбирь, что хочется чихнуть, затем душная, паточно-сладкая тубероза… И немного фирменной серой пыли, как связующее звено между ними.
А теперь Кристин Нажель добралась до парфюмерного сердца Hermes – нишевой коллекции Hermessence. Жан-Клод Эллена создавал ее по крупицам, работая над некоторыми композициями годами. Каждый аромат становился произведением искусства, а его выпуск – долгожданным событием. Но теперь пришла она, и зарядила Hermessence сразу пятью новинками, пояснив, что она всегда работает над несколькими композициями одновременно. Две основы – “масла-эссенции” – наносятся первыми, создавая на коже базу, и три аромата, которые накладываются на основу, в зависимости от вашего настроения. И масла, и ароматы можно комбинировать, как угодно или носить отдельно. Но идея не нова, еще в 2016 году Франсис Куркджян (Francis Kurkdjian) создал по этому принципу эксклюзивную коллекцию для Elie Saab.
Зачем включать в Hermessence самодостаточный концепт эссенция+парфюм? Выпусти она их отдельной “капсульной коллекцией” – и воспринималось бы иначе. Эти три парфюма ей удались, но уровню ароматов, составляющих коллекцию Hermessence, они все же не соответствуют. К тому же, Cedre Sambac и Agar Ebene – хороши, но с любой из двух эссенций звучат чуть интереснее и красивее, чем без них.
Лишь Myrrhe Eglantine настолько красивый и характерный, что достоин быть в Hermessence, и его нужно носить без белья эссенций. Медовый, темно-бордовый аромат сладострастной розы с рубиновым вином, горьким шоколадом и пралине со сладкими терпкими ликерами. Все это в дыму благовоний – мирры и ладана, на фоне теплых древесных нот, в золотых отблесках оплавившихся восковых свечей.
Тягучая, остро-чувственная история femme fatale и ее летнего латиноамериканского романа. Исполнение максимально изысканное. Никакой пошлости, переслащенности, душной плотности. Латино, но латино уровня Габриэля Гарсия Маркеса.
Если бы Myrrhe Eglantine принадлежал бренду Tom Ford или парфюмерному дому Etat Libre d’Orange, а мне нужно было бы дать ему название, я бы назвала этот томно-роскошный аромат Шлюха в Церкви.
