Главная Парфюмеры Бертран Дюшофур – Bertrand Duchaufour

Бертран Дюшофур – Bertrand Duchaufour

written by Julia 19.06.2017

Слава эдакого enfant terrible от парфюмерии прочно закрепилась за Алессандро Галтьери (Alessandro Gualtieri). Но я не могу согласиться с тем, что он является самым скандальным парфюмером. По крайней мере, не он один. Галтьери делает красивейшие, противоречивые и сложные парфюмы. Дает им провокационные названия. Но его ароматы не скандальны, просто они слишком неординарные, они цепляют. Ну, добавит ноту конопли в композицию, эка невидаль. Сейчас это чуть ли не тренд, многие нишевые бренды стали ее использовать.

Нет, интуиция подсказывает, что бунтаря и хулигана мы ищем не там. Он скрывается не за вызывающими постерами Nasomatto, а в скромном облике “ботаника” Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchaufour). Из многих брендов, с которыми он сотрудничал, нашей аудитории наиболее знакомы Acqua di Parma, Christian Dior, Comme des Garcons, Eau D’Italie, Givenchy… А также всегда интересный мне The Different Company и Aedes de Venustas, о чьих необычных ароматах я недавно начала рассказывать. И, конечно, бренд L’Artisan Parfumeur, для которого Дюшофур составил совершенно невероятное количество ароматов – от насыщенных, пряных, ориентальных до прозрачных, звенящих влажным воздухом после дождя.

Все его ароматы абсолютно разные. Они могут быть обволакивающими, густыми и глубокими, обладающими истинно восточным звучанием, а могут быть холодными и минималистичными. Возможно, кто-то скажет, что у парфюмера нет своего почерка. Это не так. Дюшофур экспериментатор, который постоянно ищет что-то новое. Его работы – отдельные произведения, абсолютно завершенные. Они словно бы принадлежат разным авторам, а не объединяются в собрание сочинений.

Легко узнать насыщенные и многослойные ароматы Жака Кавалье (Jacques Cavallier), выстроенные по классической формуле (что чувствуется), с преобладанием цветочных нот. Или акварельные, утонченные и бесконечно стильные произведения Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena). Оливию Джакобетти (Olivia Giacobetti) с ее тягой к нежной гармонии и природному звучанию парфюма и эффектные, эмоциональные творения Калис Беккер (Calice Becker). Стефан Умбер Люка (Stephane Humbert Lucas) предпочитает обволакивающую, одурманивающую сексуальность, а Геза Шоен (Geza Schoen) любит смешивать чувственность с динамичным хай-теком…

У Дюшофура не так. Нет в его ароматах чего-то остро характерного, узнаваемого, свойственного ему одному. Человек, который среди своих любимых ингредиентов называет густую авторитарную туберозу, нарцисс, пачули, древесные ноты, при этом легко создает для Aedes de Venustas холодный, соленый акватический Copal Azur. Пряная, сладкая восточная нега и нежный зеленый аромат весенней природы сменяют друг друга, как в калейдоскопе.

Бутик Aedes de Venustas в Нью-Йорке

Безусловно, эта внутренняя свобода обусловлена складом характера, но возможно, что одной из причин является отсутствие у Бертрана “классического” парфюмерного образования. При всех своих неоспоримых плюсах, оно накладывает определенные рамки и установки. Дюшофур стремился его получить, но обстоятельства сложились против, и в результате молодой человек закончил лишь 6-месячные курсы в одной из школ Грасса, после чего долгое время работал на парфюмерной фабрике. В общем, путь к статусу одного из самых востребованных и влиятельных парфюмеров мира был необычен и не прост.

Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour)

Он никогда не занимается только одним ароматом. В разработке всегда несколько проектов одновременно, так ему легче переключаться и видеть картину в целом. Он уверен, что, возвращаясь к парфюму после некоторой паузы, проще объективно оценить его, увидеть, что необходимо изменить, чтобы добиться совершенства. В основе подхода Бертрана Дюшофура лежит принцип “противоположности притягиваются”. Стремясь к необычному звучанию, парфюмер любит соединять контрастные ноты, например, цветочные оттенки с анималистичными компонентами.

Можно рассказать о наиболее известных работах мастера, тем самым продемонстрировав, насколько широкой палитрой приемов он владеет. Но где же те самые хулиганские выходки, о которых так долго шла речь в начале? Извольте, расскажу вам одну историю.

Марк Атлан, бывший креативный директор ряда модных домов, таких, как Comme des Garcons, Helmut Lang и Tom Ford, пустился в свободное плавание и начать решил с парфюмерии, назовем это так. У него возникла некая идея и для ее осуществления он привлек основателя Purple Magazine Оливера Зама (Olivier Zahm) и скандального фотографа Джона Ранкина (John Rankin). Видимо, чего-то парням в жизни не хватало, ибо они захотели создать духи… передающие запах женщины во время оргазма (так далеко не заходил даже Blood Concept со своими “кровавыми” идеями).

Итак, концепция “аромата пика сексуального удовольствия”, как охарактеризовал свой будущий парфюм Атлан, есть, рекламная кампания готова… Оставалось дело за малым, найти парфюмера, который сумеет воспроизвести в духах секрет, выделяемый женщиной в момент оргазма. И эту миссию троица решила возложить на Дюшофура, а он, как вы понимаете, согласился.

Аромат был выпущен в 2011 году под названием названием Маленькая СмертьPetite Mort (Parfum d’une Femme) Marc Atlan. В лаконичном стильном флаконе заключалась жидкость невероятно красивого, глубокого аметистового цвета. Тираж был ограничен 100 экземплярами, каждый из которых был пронумерован, а количество “парфюма” составляло всего 10 мл. Однако создатели утверждали, что этого хватит надолго, так как Petite Mort на 100% состоит из ароматического вещества, поэтому расход будет минимальным – достаточно наносить по одной капле. Напомню, что в духах концентрация ароматического вещества составляет около 60%, а в парфюмированной воде, туалетной воде и т.д. его еще меньше.

Petite Mort так и остался единственным ароматом Атлана. Естественно, все 100 флаконов давно раскуплены и невозможно сказать, на что же в действительности был похож запах этих духов. Но композиция до сих пор держится в строжайшей тайне. Есть лишь крупицы весьма неоднозначной информации. Естественно, такой парфюм невозможно создать без анималистики (которую так любит и с которой мастерски работает Дюшофур). Также упоминается кожаный аккорд (логично), соль и молочные ноты. Что касается использования “аккордов похоти и пота”, упоминаемых в пресс-релизах, то это уже маркетинговые уловки. Звучит интригующе, создает определенное представление, но названием конкретных элементов не является.

Я рассказала о Petite Mort (Parfum d’une Femme) не только потому, что это необычная и интересная история, всколыхнувшая парфюмерный мир. Согласитесь, она очень показательна и многое добавляет к портрету Бертрана Дюшофура, характеризуя его как бесстрашного и увлеченного профессионала, лишенного предрассудков, но обладающего потрясающим чувством юмора.

похожие статьи

avatar
error: Защищено от копирования.